A1：有很多人在飛遙控飛機，會有干擾問題嗎?如何解決?
當多人在飛遙控飛機，是會有干擾的可能，一般玩模型規矩，慢到飛行場的玩家會先與大家確認頻率是否有相同或打開飛機接收電源看你的飛機會不會亂動，如有頻率相同(頻率相同機率不高)就Stanby，大家輪著玩，就算高手飛行一趟頂多10分鐘就下來休息，太多飛機在上面飛，空難事件太多嘛不好，等個幾分鐘做飛行前檢查或觀摩飛行是最佳選擇。
當然自備多種更換晶體也是一種選擇，但一般玩家很少會使用此對策，因備用再多都有重覆問題，且常更換會造成發射/接收不穩定情形，初學者建議不適用。
選擇初學者適合的飛機可以朝幾個方向去尋找，在這裡提供幾項參考值供參考：
1.高翼機為首選：機翼在機身上方的飛機在飛行時的穩定度較好。
2.機翼具備上反角：上反角在飛機傾斜時具有自動回復姿態的功能，但上反角度也不適合過大，一般來說5～8度是最適合的上反角度。
3.材質選擇：初學者在學習的過程裡免不了摔機，所以飛機的材質是否耐摔就很重要，一般選擇PE或PP成形的機身具有良好的耐衝擊性。而保利龍或珍珠板成形的機身雖然不耐衝擊，但是確有容易修補的優點。
4.動力選擇：初學者常常會做出一些危險動作，例如高攻角爬升等等，如果動力不足，很容易在某些姿態下讓飛機提前進入失速點，所以動力的補足是必要的。
5.螺旋槳位置：螺旋槳的選擇最好是在主翼後方，因為初學者在練習時如果使用螺旋槳在前方的傳統機型，往往在降落或摔機時將螺旋槳折斷，久而久之就成了一筆不小的負擔，所以螺旋槳選擇在後方的機種可以減少 這一方面的損傷。就算使用的機型螺旋槳在前方也沒關係，可以搭配折疊螺旋槳，在降落時會自動收起，可以減少不少的損傷。
而遙控飛機比較常見的失速狀態有幾種，在此做個簡單的說明：
爬升角度太大導致速度過慢：除非你是3D花式特技機，要不然一般的馬達推力大約只有飛機重量的一半，如 果在飛機爬升的姿態角度太大（30度左右）時，速度會快速的減緩，當飛機慢到一種程度時氣流自然抓不到， 打，當飛機往下俯衝個5～10公尺時會再度建立速度，這時候再打一點升舵回復飛行姿態即可。而在飛機失速 的一剎那間就稱之為「失速點」，要靠經驗慢慢累積的喔！
快要降落時發生失速： 其實說穿了也是因為速度過慢造成的，在五邊型降落過程裡要減慢飛行速度以利於降 落，但是通常一般人就會以為速度越慢越好，結果一昧的降低速度，讓飛機在降落之前提早進入了「失速 點」，飛機是降落了，但是下場卻不怎麼好看。
每一架飛機的特性不同，有的飛機本身重、浮力差，所以降落時甚至還可能要帶個1/3甚至1/2油門才足以產 生浮力，這樣的狀況最常發生在像真的導風扇或噴射飛機上。
翼端失速：這是最危險的一種失速狀態，主翼從機身位置到翼端，在正常的狀態都可以產生浮力，但是在執行 舵面或著是轉彎、特技時，通常靠近機身位置的翼面容易產生窩流（也就是亂流），但這樣的亂流頂多只會讓 飛機上下飄動罷了。而如果失速的位置在於翼端的話，那情況可就遭多了，因為翼端失速並不一定是兩邊同時 失速，當單邊機翼造成失速時，就會變成螺旋失速的狀態，飛機會不斷的打轉並且垂直墜落。這樣的情況通常 在於轉彎角度過大的時候發生，要避免這一類的現象發生，除了靠經驗去體驗這一架飛機的失速點之外，也要 注意飛機本身設計問題，通常浮力較差、重量較重的飛機特別容易發生翼端失速。
不過目前我們在選擇機型的同時也考慮到安定性的問題，所以只要注意機身傾斜的角度不要太大，幾乎不會發 生這一類的嚴重事件。
失速的補救方式：失速很恐怖，但是並不代表沒有挽救的餘地，除了降落前的失速之外，只要飛機有一定的 高度，既使發生失速現象，這時候不要驚慌，只要將馬達關閉，所有的撥桿全部歸零（放開），飛機在失速往 下俯衝的過程裡，大約5～10公尺之後就可以重新獲得浮力，這時候再回復動力並且拉一點升舵，就可以重新 回到飛行的正常姿態了！
但是降落前的失速通常高度很低來不及補救，不過也別擔心，因為降落時的速度已經很慢，既使失速所造成的 損傷也不至於太大。
但是讓我們尋求捷徑來練習會快上許多，如同航道練習文章裡所提到的，將身體與飛機朝同一方向時，打錯舵 的機率會大幅下降，這一點在20年前遙控飛機剛出現時一直到現在都是最快速且最有效的方式喔！
一般民眾認為遙控飛機就像遙控汽車一樣，裝上電池就可以享受玩樂的樂趣，哪知道一飛上天空之後，3度空間 全亂了，下場當然是摔機一途，所以在飛行之前的功課是很重要的，除了詳讀使用說明書之外，您現在所閱讀 的飛行家技術手冊也是一帖好良方喔！在前面的章節所講到的飛行原理、技巧以及航道練習等等，都是必備的 知識，飛行前先熟讀，在地面上做好各項的模擬演練，等到飛機一起飛之後比較不會手忙腳亂。
除了起飛之前所要做的功課之外，各項零配件的組裝固定是否確實、電量是否充足、動力的輸出是不是有阻礙 等等都是影響飛行的一些關鍵因素喔！
一般常見的模擬器有3種，分別是FMS、RealFlight G2、CSM
畫面最寫實與手感最像真的依序排列是RealFlight G2、FMS、CSM
FMS則因為免費下載加上可以外掛許許多多意想不到的機種而擁有有許多使用者，讓飛行的樂趣添增許多，有3D 繪圖基礎的人甚至可以下載工具自行繪製飛機、場景，讓創意無限延伸。
而電腦模擬器也不是下載後就可以玩的，必須要透過一條傳輸介面，將遙控器控制轉換成數為訊號，才可以順 利的控制電腦中的遙控模型，而只要有一點電子基礎就可以輕鬆的製造出傳輸介面，讓模擬飛行變成一件簡單 的事情。
但也不是每一支遙控器都可以對應模擬軟體，因為遙控器本身還必須具備了「教練孔」的功能，利用教練孔的 傳輸來達到模擬練習的目的，所以目前我們所生產的遙控器裡，只有4動作的發射機有對應教練孔，其他的3動 作、2動作則無法使用這一項功能。
電動飛機不像引擎飛機那樣有這麼大的容許範圍，所靠的就是馬達的動力與小小的機身、機翼所組成的一架航 空機具，有許多人追求大馬力，甚至像無頭蒼蠅一般的一昧增加馬達尺寸，相對的增加了電池的容量迎合耗電 量，結果總合的結果是重量過重，花了更多的錢，結果飛機的性能卻沒有發揮出來，這樣不是很冤枉嗎？
這裡提供一個測試數據給大家做為參考，在相同的馬達情況之下，更換大尺寸螺旋槳對拉力會有直接的提升，但相對的電流也會增加，試著選擇搭配效率最好的螺旋槳，犧牲一點點電流換取更大的拉力是可以被允許的，但是先決條件一定是不可以超出電池的安全使用電流。
另外一種搭配方式就是選擇使用較小的馬達搭配減速組，利用減速組的高扭力特性，可以安裝大一點的螺旋槳來換取較高的拉力，但也可以很容易的掌握電流輸出。
以上表為例，380直驅配6.5×4螺旋槳與370配4：1搭配7.5×5螺旋槳，370透過減速組在拉力上略勝一籌，耗電流也因較大的槳及齒輪耗損使電流稍大，若增加螺旋槳尺寸，拉力增加但電流也相對再度增加。有人喜歡大馬力的刺激，有人則喜歡享受安全無憂慮的飛行，這時候就要看您個人的需求來選擇啦！
| 馬達規格 |
重量 |
電壓 |
空載轉速/電流 |
螺旋槳 |
負載轉速 |
秏電流 |
拉力 |
| 380直驅 |
51g |
7.2V |
21000rpm/0.5A |
6.5*4 |
9800rpm |
7.5A |
260g |
| 7*4 |
8000rpm |
9A |
280g |
||||
| 370配4:1 減速齒 |
65g |
9300rpm/1.5A |
7.5*5 |
6000rpm |
8.2A |
280g |
|
| 8*6 |
5600rpm |
9A |
295g |
減速：所指的就是透過減速設計，大多是透過減速齒輪，減速比相當多種從2：1～13：1都有，就好像汽車引擎必須透過變速箱來驅動輪胎的意思，扭力大、噪音相因為齒輪而稍微大了一點，適合特技、慢速飛行。
直驅與減速的螺旋槳也不一樣，在相同規格的馬達下，直驅槳的槳距短、螺距薄，在高轉速的環境下才能發揮其性能。
減速槳因為馬達動力透過了減速齒輪，扭力增加轉速卻下降，因此螺旋槳的特色就是槳距大、螺距厚的特性，轉速不需要很高也可以發揮出應有的特性。
至於這兩者的選擇就必須看使用者的需求了，如果單純的只是追求速度，那直驅槳是當仁不讓，高轉速與尖銳的切風聲絕對可以滿足追求速度的玩家。
若是想體驗特技飛行或著是悠然自得的漫遊天空，那減速槳則是首選，其低轉速與大扭力，可以隨時隨地提供充沛的動力，讓特技飛行無後顧之憂，就算是失速也可以馬上補足流失的動力與速度， 至於耗電量的部分，以同樣推力的前提來說，直驅槳耗電比減速槳來的大，而且推力的持久性沒有減速槳來的久，至於要如何選擇就要看使用者的習慣啦！
